Из Москвы до Владивостока на машине

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек.

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек!

«Песня о Родине»,

музыка Исаака Дунаевского,

слова Василия Лебедева-Кумача,

из фильма «Цирк» режиссёра

Григория Александрова, 1936 год

Окончание. Начало смотри в № 146(5)

Поздно вечером 14 августа приехали в Красноярск. Дорога шла все время вдоль Енисея. Купались, несмотря на жару в воздухе (выше 30 градусов) вода жутко холодная, не успевает прогреться даже в 300-километровом море, что выше плотины ГЭС. Енисей — крупнейшая река России, уступает по длине только Оби и Лене, но превосходит их по водосбросу.

В Красноярске нас встретил мой студент Вадим Шахов, который пережидал опасный период эпидемии вместе с родителями у себя дома. Красноярск, один из старейших городов Сибири, основан по указу царя Михаила Федоровича Романова как военный острог в 1628 году отрядом казаков во главе

с Андреем Дубенским. Один полный день в Красноярске мы отвели на 6-часой пеший поход в Национальном парке «Красноярские столбы». Потом успели погулять и по городу. В Красноярске был похоронен граф Николай Петрович Резанов (1764-1807), дипломат, руководитель первой русской кругосветной экспедиции, организатор Российско-американской компании, первый официальный посол России в Японии. В центре города, практически на набережной, воздвигнут ему памятник, на предполагаемом месте захоронения установлена мемориальная плита. Трагическая история любви графа Резанова и молодой испанской красавицы Марии Консепсьон Аргуэльо легла в основу рок-оперы «Юнона и Авось» композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского, которая уже более 40 лет не сходит с театральных подмостков.

Красноярск гордится Дмитрием Хворостовским (1962-2017), всемирно известным певцом-баритоном, выпускником Красноярского института искусств. Красноярский государственный театре оперы и балета носит имя Д.А. Хворостовского. Часть его праха покоится в Красноярске на территории Сибирского государственного института искусств имени Д.А. Хворостовского.

Уже совсем вечером успели побывать в музее «Пароход «Св. Николай», который расположен на набережной Енисея в центе города. Пароход «Св. Николай» известен тем, что в 1891 году на нем путешествовал по Енисей будущий император Николай II, который возвращался в Санкт-Петербург из Японии. А в 1897 году на этом же пароходе переплывал реку В.И. Ленин, направлявшийся к месту своей ссылки в селе Шушенском.

Далее был Иркутск (от Красноярска за один день проехали 1100 км) — город, стоящий в нескольких десятках километров от Байкала на Ангаре — единственной вытекающей из озера реке. Один из самых красивых и интересных городов на нашем пути. Путешествуя через Сибирь на Сахалин,

Антон Чехов писал своему брату: «Из всех сибирских городов самый лучший Иркутск». Многие годы в Иркутске жил, учился и работал выдающийся русский писатель Валентин Распутин (1937-2015), который похоронен на территории Знаменского женского монастыря. В Иркутске хорошо сохранились целые ансамбли городских деревянных построек

прошлых веков. Заметный вклад в культурное развитие Иркутска и всей восточной Сибири внесли декабристы, сосланные сюда, в Прибайкалье, на каторгу. В усадьбе, в которой проживал декабрист князь Сергей Петрович Трубецкой (1790-1860), организован Музей декабристов.

В прошлом по шелковому пути через Иркутск из Китая шли потоки товаров. На протяжении всего нашего путешествия с запада на восток мы практически всегда перемещались вблизи от Транссибирской железнодорожной магистрали. В 1908 году в центре Иркутска, на берегу Ангары, установлен памятник императору Александру III в честь окончания постройки Транссибирской железнодорожной магистрали (поставили на середине Сибирского отрезка рельсового пути).

Из Иркутска мы двинулись к Байкалу и на пароме переправились на остров Ольхон. Ольхон — сердце Байкала и часть Прибайкальского национального парка. Проехав 35 км от парома (а остров протянулся с юга на север почти на 75 км) по засыпанному достаточно крупными камнями грейдеру, мы попали в столицу острова поселок Хужир. Прожили там три дня на турбазе, расположенной на берегу озера практически на песчаном пляже, метрах в 200 от кромки воды. Погода стояла жаркая, купались в Байкале регулярно, но вода очень холодная и волны, как на настоящем море.

Совершили поездку на северный край острова. По пути постоянно открывались совершенно удивительные виды на прибрежные скалы и само озеро, уходящее за горизонт. Говорят, что в Байкале очень много рыбы, самая знаменитая, а точнее легендарная, — это байкальский омуль, относится к семейству лососевых рода сиговых рыб. Рыба исчезающая, промышленный вылов под запретом с 2017 года. Закрылись многочисленные артели по вылову и завод по переработке рыбы.

На берегу, раскрашенные граффити, «сохнут» брошенные рыболовецкие шхуны. На самом северо-восточном крае острова возвышается мистическая скульптурная композиция «Хранитель Байкала» всемирно известного российского бурятского скульптора Даши Намдакова (р. 1967), которая с непреодолимой силой влечет к себе всех приезжающих на Ольхон.

Переправившись с Ольхона на пароме на материк и обогнув с юга Байкал, мы, проехав 750 км, добрались до Улан-Удэ — столицы Бурятии, где нас встретил коллега-физик из ИЯИ РАН Байярто Луджасобиев (является официальным представителем ИЯИ РАН в нейтринном мегапроекте JUNO, Китай). Утром следующего дня Байярто, как гид, провел для нас экскурсию по центру Улан-Удэ. Раньше город назывался Верхне-Удинск (стоит на реке Уде, «улан» по-бурятски значит «красивый»). В городе также протекает громадная река Селенга, самая полноводная из почти 200 впадающих в Байкал рек, дает до половины притока воды в озеро. Одной из главных достопримечательностей города является необычный и мощный памятник Ленину на центральной площади. Потом мы все вместе поехали за город в Иволгинский дацан — это буддийский монастырь, официально считающийся центром буддизма в России. Здесь помимо буддийских храмов есть ещё и университет.

Поздно ночью, проехав ещё 750 км, добрались до Читы. Следующие полдня провели в городе. Главной достопримечательностью является деревянная церковь Михаила Архангела, построенная в 1776 году. В ней сейчас располагается очень интересная экспозиция Музея декабристов.

После Читы нам предстоял, наверное, самый сложный технически и, в определенной степени, рискованный участок пути, когда за два дневных перегона мы должны были преодолеть 900 км до Сковородино и потом ещё 1100 км до Биробиджана. Этот участок пути в 2000 км проходит в практически ненаселенных местах через глухие леса (тайгу), что покрывают гористую местность. Подготовились к неожиданностям, в том числе возможной необходимости заночевать где-то посередине одного из перегонов прямо в тайге. На этот случай у нас с собой был полный туристический комплект на 4 человека: палатка, спальные мешки, туристическая газовая горелка, походные стол и стулья, топор, лопата и мощный долгоиграющий фонарь. Также с собой в дальнем багажнике машины была канистра с соляркой (в интернете писали, что на этом пути от Читы до Биробиджана могут возникать проблемы с заправками) и рация, которой обычно пользуются «дальнобойщики» при отсутствии мобильной телефонной связи. Практически на полпути от Читы у нас была ночевка в гостинице в захолустном городишке Сковородино. Гостиница представляла собой многокомнатную квартиру на первом этаже жилого дома. Санитарные удобства для всех номеров были общие и в коридоре. Цена проживания за ночь (завтрак в принципе отсутствовал) была сравнима с ценой номера московской 3-х звездной гостиницы. Это и понятно, ведь ближайшие гостиницы находились примерно на расстоянии в тысячу километров от Сковородино.

К нашей большой радости, мы без особых приключений добрались до Биробиджана — столицы Еврейской автономной области, которая простирается между реками Бира и Биджан (в переводе с эвенкийского «Биробиджан» означает «стойбище на Бире»). ЕАО была образована в 1934 году, и сюда съезжались этнические евреи не только из республик СССР, но бывшие граждане Аргентины, США, стран Европы и Палестины. К середине 30-х годов прибыло более полутора тысяч семей. Некоторым из переселенцев пришлось проделать долгий и длинный путь на телеге, что увековечено памятником на привокзальной площади. На одной из центральных площадей установлен памятник еврейскому писателю и мыслителю Шолом-Алейхему (1859-1916), который был одним из первых, кто начал писать на идише. Сейчас в Биробиджане дома отмечены табличками на русском и идише.

Завершающий этап нашего путешествия мы провели в Хабаровске и Владивостоке. Пребывание в каждом из этих городов (бывшей и теперешней столицах Дальнего Востока) заслуживает отдельного отчета. Сейчас же, по понятным причинам, будем кратки. Хабаровск (назван в честь одного из самых замечательных путешественников и первооткрывателей русских земель Ерофея Хабарова, 1603-1671) получил статус города в 1888 году. Закрепление за Россией обширных земель Восточной Сибири связано с именем графа Николая Николаевича Муравьёва-Амурского (1809-1881), генерал-губернатор Восточной Сибири, который с 1854 года проводил переговоры с китайским правительством. В 1858 году был, наконец, заключен Айгунский трактат, по которому левый берег Амура стал российским, а река до самого устья стала границей России с Китаем. Благодарные потомки увековечили память генерал-губернатора, и в 1891 году памятник Муравьёву-Амурскому работы академика А.М. Опекушина (автор памятника А.С. Пушкину в Москве и многих других по всей Российской империи) был поставлен над Амуром на вершине Хабаровского утёса. Взгляд графа направлен через Амур в сторону Китая. Памятник стал самым крупным по размерам монументом в дореволюционной России — его высота достигала 16 метров. Однако в лихие послереволюционные годы памятник «царскому вельможе» был снесен, а затем и полностью уничтожен. Усилиями ленинградского скульптора Л.В. Аристова памятник воссоздан и установлен на прежнее место в 1992 году.

Достопримечательностью Хабаровска является мост через реку Амур — одну из самых больших рек в мире (занимает 8 место среди великих рек по водосбросу). Мост известен практически каждому из нас — он изображен (как и памятник Муравьеву-Амурскому) на пятитысячной купюре. Железнодорожный мост через Амур (был назван именем наследника цесаревича Алексея Николаевича) открыт в 1916 году и завершил строительство Транссибирской магистрали, что запустило сквозное движение на пути Петроград-Хабаровск-Владивосток по родной земле, минуя Манчжурию. В 1908 г. в Париже на Всемирной выставке проект Амурского моста (как и Эйфелева башня) был награжден золотой медалью.

Последние три дня нашего путешествия мы провели во Владивостоке. Город был основан в 1860 году по указу генерал-губернатора Восточной Сибири графа Муравьева-Амурского. Название города образовано от слов «владеть» и «Восток». С 1888 года — административный центр Приморской области (края), в настоящее время — Дальневосточного федерального округа.

Город — бурлящий, многолюдный, с оживленным транспортным движением на улицах (машины в подавляющем большинстве праворульные). Конечный пункт Транссибирской магистрали, один из крупнейших российских морских портов дальневосточного бассейна и главная база военного Тихоокеанского флота. Много гуляли по городу, были, наверное, в одном из лучших музеев во время всего нашего путешествия — Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Это — первый на Дальнем Востоке краеведческий музей, крупнейший музей Приморского края. В музее представлена история и природа Приморского края, собраны коллекции материалов о деятельности исследователей края — Н.М. Пржевальского и других. Почти полный день провели на острове Русский, где попали (по договоренности и с разрешения руководства университета, несмотря на карантинные ограничения) внутрь главного корпуса Дальневосточного федерального университета, который основан в 2011 году и объединил несколько вузов города. С 2013 года главный кампус университета расположен на острове Русский (всего было построено порядка 70 зданий за 4 года к саммиту АТЭС, который проходил во Владивостоке в 2012 году). Там же, на острове Русском, купались в море — вода градусов 22-23, бурлящие волны, казалось, как на океане, хотя это — Японское море.

В последний день наш во Владивостоке шел непрерывно сильный, но с мельчайшим каплями, дождь. Хотя было очень тепло. Местные нам говорили, что такая погода — предвестник надвигающегося шторма. Что и произошло через день после нашего благополучного отлета из Владивостока в Москву 30 августа.

Профессор Александр Студеникин,

кафедра теоретической физики